Se fue… La Honda SW T-600 ABS que me acompañó durante 5.000 kms. y que echaré mucho de menos

Se fue…

Llegó en marzo desde Valladolid, y ahora, en octubre, se despide rumbo a Portimão.

Desde el principio fue pura alegría, ni un solo disgusto. Puedo decir, sin dudar, que es una de las motos que más he disfrutado de todas las que he tenido. Y no es solo una cuestión de sensaciones; en cuanto a calidad, ha sido posiblemente la mejor construida. Te das cuenta de eso cuando la lavas a mano y observas cada detalle de cerca. Los plásticos, las gomas, los niquelados y demás piezas parecen recién salidos del concesionario, ¡incluso después de 13 años! Esa calidad está al alcance de muy pocos fabricantes.

Si piensas que exagero, mira el video que le grabé antes de ponerla en venta. Verás por qué me cuesta tanto despedirme de ella:

Voy a echarla de menos, y lo digo en serio.

La extrañaré cada mañana al bajar desde el Aljarafe a Sevilla, recorriendo la autovía en esas horas punta en las que el tráfico parece interminable y se acumulan kilómetros de retenciones. Extrañaré su asiento tan cómodo y la tranquilidad de llegar al suelo sin problemas con mis apenas metro setenta. Echaré en falta su frenada combinada, tan fiable en cada situación, y su consumo de apenas 4,5 litros a los 100 kilómetros. Y, claro, la extrañaré también al aparcar en esos estrechos rincones del centro de Sevilla. Definitivamente la extrañaré cuando tenga que usar dos maletas para guardar el casco, los guantes y la chaqueta…

La moto es tan buena que cuando la compré estaba limitada a 35 CV y no me di ni cuenta!!! Cuando el señor que me la compró me puso un mensaje contándomelo, si me cortan no sangro. Me qué helado y sólo pude responderle: ¿Cómooooooooooo?

Y ahora te preguntarás, si era tan buena y me gustaba tanto, ¿por qué la vendí?

Por amor. Y ese amor se llama…

TRIPLE BLACK

Ajuste de la mezcla de gasolina y mejora del ralentí en una moto BMW boxer 2v.

Al cambiar las bujías en la BMW R65 Monolever, noté que una de ellas tenía acumulación de carbonilla, lo cual puede deberse al uso excesivo de la moto en ciudad. Esto me llamó la atención al principio, ya que la otra bujía parecía tener un desgaste más normal. Sin embargo, al examinarla más de cerca, vi que estaba demasiado blanca, no es el color tostado típico de una mezcla de combustible adecuada, sino que el electrodo mostraba un tono blanquecino.

Consulté con gente que sabe más que yo de esto y me comentaron que ese color podría ser resultado de una mezcla de combustible en el carburador demasiado pobre. Para corregirlo tenía que ajustar los tornillos del carburador. Dichos tornillos son los que te muestro en la siguientes fotos y se encuentran justo en la parte de abajo del carburador:

Nota: no confundir esos tornillos con los del vacuómetro, que están al lado pero son más pequeños. Los tornillos de la mezcla son los que indican las flechas.

Primero marqué la posición original de los tornillos de la mezcla para asegurarme de poder restablecerla si fuera necesario. Luego cerré cada tornillo y conté las vueltas. Descubrí que un carburador tenía casi una vuelta completa en el tornillo, mientras que el otro apenas llegaba a tres cuartos.

Para equilibrar la mezcla, ajusté el tornillo del carburador que tenía menos vueltas, llevándolo a la misma configuración que el otro, con casi una vuelta completa. Esto permitirá que el carburador reciba más gasolina, lo que enriquecerá la mezcla de combustible.

En los próximos kilómetros, volveré a quitar las bujías para comprobar si ambas muestran el color tostado claro, que indica un desgaste normal y una mezcla de combustible correcta.

Yo venía notando que a la moto le costaba mantener el ralentí en frío y que había que tenerla a 1.000 - 1.100 rpm para que fuera redonda. Creía que este comportamiento era normal porque en ocasiones escuché que las BMW de 1.000 cc aguantan bien el ralentí por debajo de las 1.000 rpm porque el volante de inercia era mayor, porque el par es superior, etc. así que como la mía es 650 cc, podía ser normal ese comportamiento a ralentí.

Además, en las últimas semanas, cuando la moto ya estaba caliente y por ejemplo estaba parado en un semáforo, la moto decía mucho "que no", se movía mucho a derecha e izquierda. 

Sin embargo cuando ajusté la mezcla la moto iba más redonda incluso en frío a menos de 1.000 rpm como se ve en el siguiente video. Es lógico porque un carburador estaba recibiendo menos gasolina que el otro y los cilindros iban un poco descompensados.

Guía Fácil: Cómo Cambiar las Bujías en tu BMW

Cambiar las bujías de la BMW R65 Monolever, o en general de cualquier BMW con motor Boxer, es una tarea relativamente sencilla que puedes hacer tú mismo.

El tipo de bujía que utiliza este modelo es la W7DC, y lleva dos, una por cilindro. Personalmente, prefiero usar bujías de las marcas Bosch o NGK. Dado que tienen un costo muy bajo (aproximadamente entre 5 y 10 euros el par), lo ideal es no esperar demasiado tiempo para cambiarlas. Yo suelo reemplazarlas cada vez que realizo el cambio de aceite.

El proceso es simple: primero, retira el capuchón (pipa) de la bujía para dejarla al descubierto. Luego, utiliza una llave de vaso para desenroscarla con cuidado, terminando de aflojarla con la mano para evitar que caiga suciedad dentro del cilindro.

Al instalar la bujía nueva, enróscala primero con la mano para asegurarte de que esté correctamente alineada y no dañes la rosca. Si no puedes enroscarla fácilmente con la mano, ajusta su posición hasta que entre sin problemas. Después, termina de apretarla con la llave. El par de apriete recomendado oscila entre 20 y 30 Nm, pero yo prefiero dejarla en torno a 20-21 Nm. Recuerda que estás apretando un material muy duro (la bujía) contra uno más blando (el cilindro), por lo que apretar en exceso puede dañar la rosca. Es por ello que es muy recomendable utilizar para el apriete una llave dinamométrica.

Es importante revisar el estado de las bujías viejas al quitarlas, ya que pueden darte pistas sobre el estado del motor y si se está haciendo bien la combustión en los cilindros. 

Por ejemplo, si una bujía muestra un desgaste normal el electrodo tendrá un color tostado claro, lo cual indica que la mezcla de la combustión es correcta y el cilindro funciona bien.

Pero si ves que tiene acumulación de carbonilla (color negro), podría haber algún problema de combustión que conviene investigar. Lo normal es que esté así porque uses la moto de forma habitual para trayectos cortos, o puede que hayan otros problemas como que la mezcla aire/combustible esté demasiado rica, o que el sistema de encendido esté defectuoso, o que el distribuidor esté atrasado, por ejemplo.

A continuación, te dejo algunas fotos del proceso. 

También te dejo a continuación una foto para que puedas identificar las posibles causas del desgaste o suciedad en las bujías cuando las extraigas de los cilindros.

Neumáticos MICHELIN CITY GRIP 2 para la Honda SW-T 600

Al igual que con las luces, cuando se funde una, prefiero cambiar ambas para que las dos iluminen con la misma intensidad. No soporto ver vehículos, ya sean coches o motos, con una luz más brillante que la otra; me parece descuidado.

Con las ruedas me pasa exactamente lo mismo. Si tengo que cambiar una, ya sea la trasera o la delantera, cambio las dos para asegurar un rendimiento equilibrado. Y, conociéndome, cuando le toque el turno a las ruedas traseras del coche, acabaré cambiando también las delanteras. ¡Vaya cierre de año me espera!

En este caso, las ruedas que he elegido son las MICHELIN CITY GRIP 2. No busques más, son simplemente las mejores para esta moto. Destacan por su excepcional adherencia, y no es casualidad que Honda las elija como primera opción.

Medidas y presiones recomendadas:

• Rueda delantera: 120/80-14 58S F / Presión (uso normal): 2 bar
• Rueda trasera: 150/70-13 64S R / Presión (uso normal): 2.3 bar

Gracias a su nuevo compuesto de goma con base de sílice y las laminillas en forma de diente de tiburón, los MICHELIN CITY GRIP 2 ofrecen un excelente agarre en superficies mojadas o resbaladizas, lo que se traduce en una frenada eficiente y segura en condiciones adversas.

Como alternativa, Michelin ofrece los MICHELIN POWER PURE SC, pero los usuarios suelen valorarlos menos, especialmente por su rendimiento en mojado.

A continuación, te dejo varias fotos detalladas del fabricante para que veas por ti mismo las características de estas ruedas.

Neumáticos Bridgestone Battlax BT-46 para BMW R65

Hace 11 años, y con apenas 5.000 kilómetros recorridos desde entonces, le instalé unos neumáticos nuevos a mi BMW R65. En aquel momento, me costaron 215 euros la pareja, montados y equilibrados. Opté por los que consideraba los mejores en ese momento:

BRIDGESTONE Battlax BT-45R

• Trasero: 120/90 18M / C 65V
• Delantero: 90/90 18M / C 51H

El tiempo pasa, las circunstancias cambian y, como es habitual, los precios suben. Hoy en día, esos neumáticos ya no se comercializan como BT-45, sino como BT-46, con un precio de 270 euros la pareja, también montados y equilibrados (155 euros el trasero y 115 euros el delantero).

Especificaciones de los nuevos Battlax BT-46

Bridgestone ha lanzado el Battlax BT-46 como sucesor del icónico BT-45, que fue el neumático preferido para turismo durante más de dos décadas. Con esta nueva versión, Bridgestone mantiene el mismo espíritu de alta calidad, pero lo mejora con tecnología avanzada y características optimizadas para el conductor actual.

Diseño innovador

El nuevo Battlax BT-46 cuenta con un patrón de dibujo en forma de V invertida, diseñado para contrarrestar las fuerzas que actúan sobre el neumático, reduciendo el desgaste irregular y proporcionando al piloto una maniobrabilidad excepcional y una conducción más precisa.

Mejoras tecnológicas

El neumático trasero ha sido reforzado con un compuesto exclusivo de sílice, que no solo mejora el rendimiento general, sino que también maximiza el agarre y reduce el desgaste. Además, Bridgestone ha conseguido mejorar el comportamiento del neumático en condiciones de lluvia sin perder las aclamadas prestaciones en manejabilidad y durabilidad que ya ofrecía su predecesor.

Principales características:

• Agarre en mojado y frío mejorado:
  El compuesto con alto contenido en sílice garantiza un excelente rendimiento de agarre desde las primeras etapas de la conducción, incluso en condiciones de bajas temperaturas o asfalto mojado.

• Mayor durabilidad y rendimiento:
  Gracias a la tecnología NanoPro-Tech™ de Bridgestone, se optimiza el rendimiento a nivel molecular, reduciendo la fricción, el calor y la deformación de la banda de rodadura. Esto se traduce en un agarre superior y una vida útil del neumático prolongada.

• Mayor seguridad en el contacto con la carretera:
  La combinación del polímero y la sílice en los neumáticos mejora la resistencia al desgaste y el rendimiento en mojado. La tecnología RC POLYMER, desarrollada con la tecnología clave NanoPro-Tech® de Bridgestone, contribuye no solo a un mejor rendimiento en superficies húmedas, sino también a una mayor vida útil del neumático.

Con estas mejoras, los Battlax BT-46 no solo sustituyen a los legendarios BT-45, sino que los superan en prácticamente todos los aspectos, asegurando una experiencia de conducción segura, cómoda y con un rendimiento óptimo en diversas condiciones climáticas.

Cómo cambiar el líquido de freno en tu moto de forma segura y eficiente

Cambiar el líquido de freno es una tarea relativamente sencilla, pero es fundamental ser extremadamente cuidadoso al trabajar en los frenos, ya que está en juego la seguridad de nuestra conducción. El líquido de frenos suele cambiarse cuando se realiza el mantenimiento de la suspensión delantera, es decir, en la revisión exhaustiva que se hace cada 7.500 km o una vez al año, lo que ocurra primero.

Elección del líquido de freno adecuado

Es recomendable utilizar un líquido de freno de buena calidad, preferentemente del tipo DOT-4. Para que te hagas una idea, un bote de medio litro de este líquido cuesta aproximadamente 10 euros. No escatimes en la calidad, ya que es un componente esencial para tu seguridad en carretera.

Precauciones con el líquido de freno

Ten mucho cuidado al manejar el líquido de frenos, ya que es uno de los mejores decapantes de pintura. Si derramas líquido sobre una superficie pintada, sécala inmediatamente para evitar que se desprenda la pintura. Además, este líquido es muy susceptible a la humedad, lo que puede hacer que pierda sus propiedades con el tiempo. Al ser altamente absorbente, conviene tenerlo expuesto al aire el menor tiempo posible.

Otra precaución importante es que el líquido de freno es muy resbaladizo, así que si se derrama en el suelo, ten mucho cuidado al caminar por la zona, ya que es fácil resbalarse.

Pasos para cambiar el líquido de freno

1. Preparar las herramientas:
   Antes de empezar, asegúrate de tener un bote pequeño de cristal (como uno de zumo vacío) y un tubo de goma transparente de unos 30 o 40 cm. A la tapa del bote de cristal, hazle un agujero para insertar el tubo. Este será tu instrumento para purgar el líquido de freno usado.

2. Conectar el bote de cristal:
   Introduce un extremo del tubo de goma en el bote de cristal a través del agujero que hiciste en la tapa, y el otro extremo en la válvula de purgado de los frenos. Coloca el bote de cristal en el suelo con un poco de líquido de freno en su interior para evitar que retorne aire.

3. Destapar la bomba de freno:
   Desatornilla los tres tornillos de la tapa negra de la bomba de freno y retírala con cuidado, dejando expuesto el líquido de freno.

4. Abrir la válvula de purgado:
   Con una llave fija del número 11, abre la válvula de purgado girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. Basta con darle un par de vueltas para que empiece a salir el líquido de freno antiguo.

5. Accionar la maneta de freno:
   Pulsa la maneta de freno repetidas veces de manera suave. Observa cómo el líquido baja por el tubo hacia el bote de cristal cada vez que accionas la maneta. Vigila que el nivel de líquido en la bomba no baje demasiado para evitar que entre aire en el sistema hidráulico.

6. Reponer líquido nuevo:
   A medida que el líquido antiguo se va agotando, ve reponiendo con líquido nuevo. Recuerda no dejar que la bomba se quede vacía en ningún momento para evitar la entrada de aire en el circuito.

7. Cerrar la válvula de purgado:
   Una vez que hayas reemplazado todo el líquido antiguo, cierra rápidamente la válvula de purgado para evitar que entre aire en el sistema. Si tienes una válvula antirretorno, te facilitará esta tarea, ya que evita el retorno de aire.

8. Verificar el nivel de líquido:
   Asegúrate de que el nivel de líquido en la bomba esté entre las marcas de "Min" y "Max", preferiblemente más cerca del "Max". Una vez verificado, vuelve a colocar la tapa de la bomba y ajusta los tornillos, sin apretarlos demasiado para no dañar la tapa.

Finalización del proceso

Al terminar el cambio de líquido, es normal que la maneta de freno tenga un tacto algo esponjoso. Sin embargo, tras accionar la maneta unas cinco o seis veces, este tacto debería normalizarse, volviendo a ser firme y sensible.

Con el cambio de líquido de freno completado, disfrutarás de una frenada más eficiente y segura. ¡Prepárate para conducir con confianza y seguridad!

Color del líquido de freno antes y después del cambio:

Soporte para moto o scooter: Lleva tu teléfono o navegador de forma segura y cómoda

Para mí, el uso del navegador en moto es esencial. Si no se hubiera inventado, nunca habría logrado viajar en moto desde Sevilla hasta Escocia, o hasta Austria, como lo hice en otro año, o incluso hasta Cabo Norte aquel verano inolvidable. Ni hablar de los viajes por España, como a Benidorm, o a Valladolid para el evento de Pingüinos, entre otros.

Pero no hace falta recorrer largas distancias para que un navegador sea útil. Incluso dentro de tu ciudad o localidad, puede ser un gran aliado para orientarte. Siempre he sido fiel usuario de TomTom, pero la verdad es que hoy en día es especialmente práctico y cómodo usar Google Maps, que ya viene instalado en todos nuestros teléfonos.

Sin embargo, hay un inconveniente con las motos: el manillar vibra mucho. Si no tienes un buen soporte, o no está bien colocado, el teléfono se mueve demasiado y es difícil ver la pantalla. Además, el sol puede reflejarse en ella, y terminas moviendo la cabeza como un búho para intentar ver algo. Y, peor aún, existe el riesgo de que el teléfono salga disparado. ¡Menuda faena sería eso!

Ya sea que utilices el navegador de TomTom o el del móvil, yo siempre he confiado en los soportes para moto o scooter de la marca RAM. En miles y miles de kilómetros recorridos, nunca, jamás, me han fallado. Es cierto que probablemente son los más caros, pero cuando hablamos de calidad y seguridad, vale la pena pagar un poco más.

RAM ofrece una amplia variedad de soluciones, y una de las que más uso es la que te muestro en la siguiente foto. Es una "U" de acero que se fija al manillar mediante dos tuercas, y puedes ajustarla en cualquier parte donde tengas apenas un centímetro de espacio para trabajar.

A esta "U" va conectado un brazo que sujeta la base donde colocas el teléfono o cualquier otro dispositivo que utilices. La instalación es simple y efectiva, y lo más importante, te asegura que el teléfono estará bien protegido y en una posición cómoda para su uso.

Busqué un sitio para ubicarlo de tal forma que no me interfiera para nada en la vista del cuadro de mandos.

En la Honda SW-T 600, cuando no lo uso lo llevo en una de las dos guanteras como se ve en la siguiente foto:

El conjunto es como te muestro en las siguientes fotos, visto desde varios ángulos para que puedas ver bien todos los detalles. Te recuerdo que si necesitas más detalles, haz clic en cualquiera de las fotos y se te amplia con la máxima calidad que les he podido dar.

Para unir el soporte a la moto sólo hay que asegurarlo girando la pieza pieza número cinco del siguiente esquema:

Y así queda puesto en la moto, a la espera que le ponga el teléfono. Lo he probado tanto por carretera a alta velocidad, aunque permitida, y en el centro de Sevilla que son calles empedradas, y me daba la sensación que antes podía salir yo despedido que el teléfono. Es súper seguro.

Las siguiente ya no son fotos mías sino que de las webs de los vendedores. Esta que te muestro a continuación es de la pieza que se queda atornillada en el manillar de la moto, y el brazo que es de quita y pon.

Aquí ves más detalles del soporte:

A continuación te dejo los enlaces de donde yo los he comprado, por si fuera de tu interés:

• Soporte Antivibración para Teléfono: 
• Montaje de perno en U para manillar RAM® con brazo de doble casquillo: