BMW R65: Cambio del aceite de la caja de cambio

A los 80.000 kms., al hacerle la revisión exhaustiva, le he cambiado el aceite de la caja de cambio. La BMW R65 lleva 800 cm3. de valvulina SAE 80w90.

No recomiendo quitar primero el tapón de llenado porque el nivel suele estar a ras de rosca, assí que yo suelo comenzar por quitar primero el de vaciado para ir desalojando el aceite usado. El tapón de vaciado se encuentra debajo de la caja de cambio (sitio algo incómodo para su acceso ya que se encuentra justo en la parte inferior de la moto) y para llegar a él tenemos que usar preferiblemente una llave de vaso de 17 mm. con una extensión. Se ubica entre el cárter y la marmita. Mucho mejor si podemos hacer este cambio con la moto sobre una mesa elevadora.

Previamente ponemos una bandeja para recoger el aceite usado, recordando que ese aceite debemos llevarlo después un punto limpio puesto que es muy tóxico e incluso cancerígeno.

El tapón o tuerca de vaciado lleva en la punta un imán para recoger el material que por el desgaste se desprende del interior de la caja de cambio. Lo limpiamos antes de volverlo a enroscar, pero antes dejamos que se vierta bien todo el aceite usado.

Mientras que termina de escurrir el aceite usado, quitamos el tapón de llenado con una llave allen de 10.

Una vez escurrido el aceite usado, volvemos a atornillar la tuerca de vaciado de la caja de cambio poniéndole su correspondiente nueva arandela de aluminio para garantizar la estanqueidad. Ojo de no pasarnos en el apriete (23 - 26 Nm.), para lo cual es muy recomendable usar una llave dinamométrica.

Volvemos a llenar de aceite la caja de cambio hasta conseguir que el nivel llegue a la parte inferior de la rosca del tapón de llenado, es decir, 800 cm3 de valvulina SAE 80w90, ayudándonos de un embudo. Paciencia porque la valvulina es muy densa y tarda en pasar por el filtro del embudo, tan densa como 90 veces más que el agua, por eso de SAE 80w90.

Por último volvemos a roscar el tapón de llenado a su par de apriete correspondiente (28 - 31 Nm.) y, hasta la próxima revisión...

Datos:

• Tipo de aceite: valvulina SAE 80w90.
• Cantidad: 800 cc.
• Frecuencia de cambio: cada 15.000 km (se comprueba el nivel a medio uso, es decir, a los 7.500 km). 
• Par de apriete del tapón de vaciado: 23 - 26 Nm.
• Par de apriete del tapón de llenado: 28 - 31 Nm.

BMW R65: Cambio del aceite del motor

 A los 80.000 km. le he cambiado todos los aceites tal y como marca la revisión exhaustiva, pero ahora te voy a decir cómo cambio yo el aceite del motor.

Vamos a usar el aceite que recomienda el fabricante, es decir, un aceite de origen mineral 20w50. BMW recomienda que se use el Castrol Act Evo (de 25 a 30 euros la garrafa de 5 litros) aunque yo en esta ocasión he usado un Repsol Elite (entre 20 y 26 euros la garrafa de 5 litros) que tampoco es malo y viene a costar más o menos igual. Lo único malo del Castrol 20w50 es que no lo venden en todos sitios salvo en Norauto y poco más.

La BMW R65 monolever lleva, con cambio del filtro de aceite, 2,5 litros de aceite. Lo primero que suelo hacer, además ponerme los guantes y de preparar todas las herramientas y repuestos para tenerlos a mano, poner unos cartones en el suelo porque las manchas de aceite son prácticamente inevitables. Ya no sólo lo hago para evitar manchas sino para evitar peligrosos resbalones.

Preparada la zona de trabajo, repuestos y herramientas, ponemos debajo de la salida del aceite usado una bandeja para que caiga el aceite viejo. Recuerda que ese aceite es muy contaminante y cancerígeno, assí que el uso de guantes es más que recomendable. El aceite usado es obligatorio llevarlo a un punto limpio para su reciclaje. En la siguiente foto se ve el tapón de vaciado del aceite motor, que se quita usando una llave allen del 10.

La moto debe estar bien caliente, para que el aceite también lo esté y por tanto esté más fluido para su mejor desalojo. Ojo con quemarse...

Para que termine de vaciarse bien, quitamos el tapón de llenado.

Mientras termina de vaciarse el aceite usado vamos sustituyendo el filtro de aceite, el cual se encuentra alojado en la parte derecha de la moto, justo debajo y detrás del cilindro derecho. Su alojamiento es muy característico ya que se encuentra tras una tapa triangular sujetada al bloque motor por tres tuercas del 10. Las tuercas las quitamos con una llave fija.

Quitada la tapa triangular se nos queda a la vista la parte de fuera del filtro de aceite como se muestra en la siguiente foto. Al quitar la tapa se nos va a venir una junta triangular del tamaño de la tapa, una junta tórica normalmente de color blanco, y una junta de aluminio. Las tres las desecharemos en cada cambio de filtro junto con el filtro antiguo. Por muy bien que nos parezca que están debemos cambiar juntas y tóricas por unas nuevas porque si no perderá aceite y, por ahorrarnos apenas 1 euro, tendremos una desagradable pérdida de aceite que por mucho apretar las tuercas no la detendremos.

En la siguiente foto se ve parte del filtro de aceite antes de sacarlo del todo de su alojamiento. Sacamos el viejo y ponemos el nuevo. No tiene postura assí que, más fácil, imposible...

IMPORTANTE: Una vez metido el nuevo filtro de aceite en su alojamiento colocaremos las juntas y la tórica para por último atornillar la tapa triangular. El orden es el que se ve en la siguiente foto, de lo contrario... pérdida al canto!

Puesto el nuevo filtro de aceite, la nueva junta triangular, la nueva tórica (blanca) y la nueva junta de aluminio volveremos a cerrar por debajo de la moto, en el cárter, el tapón de vaciado apretándolo con la llave allen.

Después tan sólo tendremos que volver a llenar la moto con los nuevos 2,5 litros de aceite 20w50. Yo uso un embudo de esos que se compran en las gasolineras.

Si vas a estar solo puedes hacer lo que yo: a ese embudo le pones en el asa un trocito de guita la cual cogemos con el grifo de la gasolina, assí tienes por la parte inferior metida en orificio de llenado y la de arriba sujeta por el grifo de gasolina, y tendrás las dos manos libres para poder verter en el embudo el aceite nuevo.

Datos:

• Tipo de aceite: Aceite detergente de origen mineral SAE 20w50.
• Cantidad: con sustitución del filtro de aceite, 2.500 cc.
• Frecuencia de cambio: cada 7.500 km.
• Par de apriete del tapón de vaciado: 30 - 35 Nm.
• Par de apriete del tapón de llenado:  - Nm. (se aprieta con la mano).

BMW R65: Cambio del líquido de freno.

Cambiar el líquido de freno es muy sencillo pero siempre debemos tener mucho, muchísmo cuidado cuando vamos a hacer alguna actuación en los frenos ya que está en juego nuestros dientes. El líquido de freno se suele cambiar cuando se hace el cambio del aceite de la suapensión delantera de la anterior entrada, es decir, en la revisón exhaustiva (cada 7.500 km o al año, lo que llegue antes).

Vamos a usar liquido de freno de buena calidad; el que quieras pero del tipo DOT-4. Para que te hagas una idea, un bote de medio litro te puede costar unos 10 euros.

Ojo con el líquido de freno: es de los mejores (si no el mejor) decapante de pintura que existe, por lo tanto si se te vierte en alguna pieza pintada sécala inmediatamente si quieres que siga pintada. Por otra parte ten cuidado con la humedad ya que pierde sus propiedades al contacto con el agua... y es un líquido muy receptivo (absorve) la humedad con mucha facilidad. Y de resbalar ni te cuento, assí que ten cuidado con el que se caiga al suelo ya que el resbalón lo tienes asegurado.

Es por ello que el líquido de freno lo debemos tener expuesto al aire libre el menor tiempo posible.

Destapamos el contenedor del líquido de frenos (la tapa negra de la bomba). Lo único que debemos hacer es desatornillar los tres tornillos y retirar esa tapa negra, dejando al aire el contenido.

Te recomiendo que antes de quitar la tapa de la bomba de freno, hagas lo siguiente:

Para verter el líquido de freno usado hazte un sencillo instrumento que ya te servirá siempre tanto para sustituir el usado por uno nuevo como para cuando tengas que purgar los frenos. Coge un bote pequeño de cristal vacío (de esos de zumo) y a la tapa le haces un agujero con un destornillador (pones el destornillador vertical en el centro de la tapa y le das un golpe al mango). Coge un tubo de goma transparente como de 30 ó 40 cm que sea del diámetro de la válvula de purgado.

Un extremo lo metes dentro del frasco de cristal por al agujerito de la tapa que le acabas de hacer y el otro lo metes en la válvula de purgado. Deja el bote de cristal en el suelo con un poco de líquido de freno (para que no retorne aire).

Vale. Ya lo tenemos todo para comenzar el cambio del líquido de freno. Vamos a repasarlo:

1. El bote de cristal con un poco de líquido de freno en su interior en el suelo y con el tubo de goma bien metido hasta el fondo para que no retorne aire hacia la pinza de freno.
2. El otro extremo del tubo de goma metido en la válvula de purgado (normalmente hay 2 válvulas, elige la que te sea más cómoda para trabajar).
3. Quita los tres tornillos de la tapa negra de la bomba de freno y retira con cuidado la tapa.

Ahora vamos a cambiar el líquido de freno, para ello:

1. Con una llave fija del 11 abre la válvula de purgado (gírala en el sentido contrario de las agujas del reloj) dando apenas un par de vueltas. Será suficiente para que salga el líquido de freno antiguo.
2. Acciona la maneta de freno suave y repetidas veces. Verás cómo el líquido baja por el tubo de goma y se va depositando en el bote de cristal cada vez que accionas la maneta de freno.
3. Vigila el nivel de líquido de freno de la bomba, de forma que nunca se vaya a quedar vacía y por tanto entre aire en el circuito hidráulico. Ve reponiendo líquido de freno de vez en cuando (que no se te caiga sobre las piezas pintadas y menos aún que te entre agua!).
4. Cuando hayas repuesto varias veces líquido de freno nuevo el bote de cristas ya tendrá todo el líquido de freno antiguo.
5. De inmediato, gira ahora en el sentido de las agujas del reloj con la llave del 11 la válvula de purgado. Digo de inmediato porque si tardas se te puede meter aire desde la goma en dirección a la válvula de purgado y tendrás que purgar el circuito hidráulico. Eso a mi no me pasa porque le tengo puesta una válvula con un sistema que no permite el retorno del aire, es decir, a cada golpe de la maneta de freno sale aire y/o líquido antiguo pero se cierra ella sóla y no permite retorno alguno. Merece la pena comprarla porque cuesta la pareja unos 10 ó 15 euros y van de maravilla.
6. Asegúrate de que la bomba tiene el nivel adecuado de líquido de freno (lo marcan unas visibles marcas de "Min." y "Max.", es decir, que el nivel de líquido esté más bien tirando para el Max. que para el Min. (elemental, querido Watson) y cierra la tapa con sus tres tornillos. No te pases apretando esos tornillos porque la tapa cede cuanso se ejerce demasiada presión al atornillarlos.
7. Ya has terminado. Ahora notarás que el tacto de la maneta de freno es algo esponjosa, pero sigue accionándola porque tras cinco ó seis veces que la acciones habrá perdido ese tacto esponjoso y habrá recuperado su tacto normal.

A disfrutar de una buena y enérgica frenada...!!!