BMW R65: Cambio del aceite del cardan (eje de tracción).

A los 80.000 kms. también le hemos cambiado el aceite del cardan como mandan los cánones en su revisión exhaustiva. En aceite que se usa es un 80w90 (también llamado valvulina). La cantidad que lleva la R65 monolever en el cardan son 150 cm3.

Hay quien opina que nos es necesario cambiar este aceite con una fecuencia de 15.000 km, sino que con comprobar que su nivel es el adecuado basta y, cambiándolo muy de cuando en cuando es suficiente ya que no tiene un deterioro excesivo... Para gustos... colores... yo lo cambio cada 15.000 km, aunque hasta ahora y en este su primer año conmigo, lo he cambiado cada 10.000 km.

Vamos a comenzar quitando el tapón de vaciado con una llave de vaso de 19 mm, aunque también valdría una llave fija de esa medida.

El tapón de vaciado lleva una junta de aluminio que debe ser, como siempre, sustituida por una nueva en el momento del cambio de aceite. Lo dejo sobre puesto para facilitar la entrada de aire y el mejor desalojo del aceite usado.



Ahora vamos a por el tapón de vaciado, que se encuentra justo debajo del de llenado. En mi moto, como ves en la foto siguiente, la rosca está muy, pero que muy deteriorada... tanto que le he tenido que poner tres arandelas de aluminio para que haga un poco de fuerza, ya que la tuerca da vueltas en su rosca sin apretar. La fuga está asegurada...

En el momento de estar escribiendo esta entrada, la moto está en casa de un amigo mío, de Roberto (Robemumoto en el foro BMWmotos) porque le vamos a poner un helicoil de 12 mm, que es el tamaño de la rosca de esa tuerca (14 mm en las R100), que ya te diré cómo se coloca en otra entrada.



Usamos una llave de vaso o fija de 17 mm. para quitar el tapón de vaciado.

Dejamos escurrir bien el aceite usado en un recipiente que después nos permita transportarlo (importante).

Una vez bien escurrido el aceite usado, volvemos a poner el tapón de vaciado (12 - 16 Nm) y llenamos con los 150 cm3 de valvulina 80w90 nueva. Ten en cuenta que el orificio de llenado es muy pequeño, por lo que es recomendable verter el nuevo aceite con una jeringuilla y despacito, de lo contrario, te va a rebosar y manchar todo.

Volvemos a apretar, sin pasarnos, el tapon de llenado (12 - 16 Nm) y hasta dentro de otros 15.000 km. En otra entrada te voy a poner los pares de apriete de los tornillos que más frecuentemente se tienen que apretar en las revisiones, ya que el motor es de aluminio y los tornillos de acero o hierro, por lo tanto es muy fácil pasarse al apretar y fastidiar la rosca... y si eso pasa... tendrás problemas. Merece la pena hacer la inversión en un par de llaves dinamométricas que te abarquen todos los pares de apriete más frecuentes, por ejemplo, de 5 a 200 Nm (Newton por metro).

Datos:

• Tipo de aceite: valvulina SAE 80w90.
• Cantidad: 150 cc.
• Frecuencia de cambio: cada 15.000 km (se comprueba el nivel a medio uso, es decir, a los 7.500 km).
• Par de apriete del tapón de vaciado: 12 - 16 Nm.
• Par de apriete del tapón de llenado: 12 - 16 Nm.



BMW R65: Cambio del líquido de freno.

Cambiar el líquido de freno es muy sencillo pero siempre debemos tener mucho, muchísmo cuidado cuando vamos a hacer alguna actuación en los frenos ya que está en juego nuestros dientes. El líquido de freno se suele cambiar cuando se hace el cambio del aceite de la suapensión delantera de la anterior entrada, es decir, en la revisón exhaustiva (cada 7.500 km o al año, lo que llegue antes).

Vamos a usar liquido de freno de buena calidad; el que quieras pero del tipo DOT-4. Para que te hagas una idea, un bote de medio litro te puede costar unos 10 euros.

Ojo con el líquido de freno: es de los mejores (si no el mejor) decapante de pintura que existe, por lo tanto si se te vierte en alguna pieza pintada sécala inmediatamente si quieres que siga pintada. Por otra parte ten cuidado con la humedad ya que pierde sus propiedades al contacto con el agua... y es un líquido muy receptivo (absorve) la humedad con mucha facilidad. Y de resbalar ni te cuento, assí que ten cuidado con el que se caiga al suelo ya que el resbalón lo tienes asegurado.

Es por ello que el líquido de freno lo debemos tener expuesto al aire libre el menor tiempo posible.

Destapamos el contenedor del líquido de frenos (la tapa negra de la bomba). Lo único que debemos hacer es desatornillar los tres tornillos y retirar esa tapa negra, dejando al aire el contenido.

Te recomiendo que antes de quitar la tapa de la bomba de freno, hagas lo siguiente:

Para verter el líquido de freno usado hazte un sencillo instrumento que ya te servirá siempre tanto para sustituir el usado por uno nuevo como para cuando tengas que purgar los frenos. Coge un bote pequeño de cristal vacío (de esos de zumo) y a la tapa le haces un agujero con un destornillador (pones el destornillador vertical en el centro de la tapa y le das un golpe al mango). Coge un tubo de goma transparente como de 30 ó 40 cm que sea del diámetro de la válvula de purgado.

Un extremo lo metes dentro del frasco de cristal por al agujerito de la tapa que le acabas de hacer y el otro lo metes en la válvula de purgado. Deja el bote de cristal en el suelo con un poco de líquido de freno (para que no retorne aire).

Vale. Ya lo tenemos todo para comenzar el cambio del líquido de freno. Vamos a repasarlo:

1. El bote de cristal con un poco de líquido de freno en su interior en el suelo y con el tubo de goma bien metido hasta el fondo para que no retorne aire hacia la pinza de freno.
2. El otro extremo del tubo de goma metido en la válvula de purgado (normalmente hay 2 válvulas, elige la que te sea más cómoda para trabajar).
3. Quita los tres tornillos de la tapa negra de la bomba de freno y retira con cuidado la tapa.

Ahora vamos a cambiar el líquido de freno, para ello:

1. Con una llave fija del 11 abre la válvula de purgado (gírala en el sentido contrario de las agujas del reloj) dando apenas un par de vueltas. Será suficiente para que salga el líquido de freno antiguo.
2. Acciona la maneta de freno suave y repetidas veces. Verás cómo el líquido baja por el tubo de goma y se va depositando en el bote de cristal cada vez que accionas la maneta de freno.
3. Vigila el nivel de líquido de freno de la bomba, de forma que nunca se vaya a quedar vacía y por tanto entre aire en el circuito hidráulico. Ve reponiendo líquido de freno de vez en cuando (que no se te caiga sobre las piezas pintadas y menos aún que te entre agua!).
4. Cuando hayas repuesto varias veces líquido de freno nuevo el bote de cristas ya tendrá todo el líquido de freno antiguo.
5. De inmediato, gira ahora en el sentido de las agujas del reloj con la llave del 11 la válvula de purgado. Digo de inmediato porque si tardas se te puede meter aire desde la goma en dirección a la válvula de purgado y tendrás que purgar el circuito hidráulico. Eso a mi no me pasa porque le tengo puesta una válvula con un sistema que no permite el retorno del aire, es decir, a cada golpe de la maneta de freno sale aire y/o líquido antiguo pero se cierra ella sóla y no permite retorno alguno. Merece la pena comprarla porque cuesta la pareja unos 10 ó 15 euros y van de maravilla.
6. Asegúrate de que la bomba tiene el nivel adecuado de líquido de freno (lo marcan unas visibles marcas de "Min." y "Max.", es decir, que el nivel de líquido esté más bien tirando para el Max. que para el Min. (elemental, querido Watson) y cierra la tapa con sus tres tornillos. No te pases apretando esos tornillos porque la tapa cede cuanso se ejerce demasiada presión al atornillarlos.
7. Ya has terminado. Ahora notarás que el tacto de la maneta de freno es algo esponjosa, pero sigue accionándola porque tras cinco ó seis veces que la acciones habrá perdido ese tacto esponjoso y habrá recuperado su tacto normal.

A disfrutar de una buena y enérgica frenada...!!!