Se le apagó la luz a uno de los nuestros: Marco Simoncelli: D.E.P.

Marco... fui muy crítico contigo por tu forma de pilotar, pero siempre te admiré por esos "huevazos" que has tenido dentro y fuera de la pista.

Dentro de la pista por no dar una curva, una carrera o una pelea por perdida. Por hacernos vibrar en cada carrera, por ser bravo y levantarnos de nuestros asientos arrancándonos un "este tío está loco!" por uno u otro motivo; Gracias por no dejar a nadie indiferente, o sea, por no ser mediocre.

Fuera de la pista  por conservar tu imagen, porque conservar la imagen pareciéndose al Beckhan ese es facilísimo. Conservar la imagen pareciéndose a ti dice mucho de una gran personalidad.


Estoy seguro que nos volveremos a ver en el cielo, en el de los motoristas, donde no va a estar Pere Navarro, donde nos contaremos por siempre jamás todo lo que hemos disfrutado con nuestras motos.

Mis respetos, señor Simoncelli...

23-10-2011... D.E.P. Marco Simoncelli.

Soldadura en frío

Ayer me fui a dar una vuelta en moto con unos amigos. En una parada que hicimos para desayunar en El Pedroso (Sevilla), mi amigo Gonzalo Valenzuela me dijo cómo hacer una SOLDADURA EN FRIO, preferiblemente entre dos piezas de plástico, usando pegamento de contacto (Loctite) y Bicarbonato Sódico doméstico...

Assí de simple: pegas las dos piezas por su punto de unión usando el Loctite. Después le pones al rededor de la unión otra capa de Loctite que la recubra. Inmediatamente después espolvoreas el Bicarbonato sobre esta segunda capa. Ambos componentes reaccionan químicamente logrando una robusta soldadura en frío de las dos piezas.

Si señor, fácil y práctico. Gracias, Gonzalo!

Helicoil

Mi amigo Jaime (Resnian) me ha ayudado a poner un Helicoil en la botella de suspensión derecha de la horquilla de la R65.

El Helicoil es un muelle que sustituye a una rosca hembra deteriorada. En nuestras motos es algo habitual ya que los tornillos son de acero y la pieza donde van roscados son de aluminio, los cuales, al ser apretados una y otra vez a un par mayor del que le corresponde van deteriorando la rosca. Es por ello que llega un momento en que el tornillo da vueltas pero no aprieta, y si se trata de un tornillo de vaciado de aceite, como ha sido mi caso, no puedes parar la fuga a menos que le pongas uno de éstos.

En la imagen siguiente, la de arriba sería una rosca deteriorada, mientras que en la de abajo se ve la misma rosca pero con un helicoil dentro, preparada para poder roscar su tornillo.



A continuación vemos lo que sería un set pequeño de Helicoils de 6 mm como en que hemos puesto en la R65: contiena una broca, un macho de rosca, varios helicoils y la herramienta que nos permite roscarlos en su nueva rosca (azul).

A continuación vemos una secuencia de lo que habría que hacer:

A) Con la broca se hace un nuevo agujero, o bien se agranda un punto más el agujero que ya había (esto no siempre es necesario, como en mi caso).

B) Con el macho de rosca se hace una nueva rosca.

C)  Con la herramienta de antes (la azul) se introduce el helicoil como si fuera un saca corchos. Sse rosca el helicoil en la nueva rosca y ya se puede volver a roscar el tornillo que antes nos daba vueltas sin apretar.

Esta sería una foto de una sección de una pieza con un helicoil dentro:

Y ahora la secuencia de fotos con el trabajo hecho en la botella derecha de la horquilla de la R65:

Vaciamos el aceite de la botella (SAE 10). En la foto Jaime (Resnian) y Tato (Alvata):

Hacemos con el macho (terraja) una nueva rosca:

Limpiamos las virutas metálicas.

Y roscamos el helicoil:

Ahora ya podemos volver a roscar su tornillo y lo podremos apretar a su par. Ya no volverá a gotear aceite... Gracias, Jaime!

Cambio de pastillas de freno

Vamos a ver cómo se cambian las pastillas de freno de la BMW R65, pero la explicación sirve igualmente para cualquier BMW R boxer de 2 válvulas con pinzas de freno Brembo.

En esta ocasión me disponía a cambiar las pastillas por unas nuevas que tengo compradas, pero una vez desmontadas y en la mano y, tras consultar con mi Maestro ASSI, comprobamos que las pastillas no estaban mal ni mucho menos y que todavía le queda mucha vida útil, por lo que las cambiamos de sitio y se nota... se nota mucho para bien en la frenada, por lo que aconsejo abiertamente que por ejemplo en cada revisión cambiéis de lado las pastillas de freno. Tiempo de trabajo: 5 minutos.

Comenzamos por quitar la tapa guardapolvo que protege las pastillas de freno. La retiramos haciendo palanca con un destornillador ya que va sujeta a presión, sin tornillos.



También a presión van las dos piezas que fijan a las pastillas de freno, la cual podemos retirar ayudándonos de un alicate.

 Primero una...

Y después la otra...

Ahora se nos queda libre las otras dos piezas pequeñas que fijan a las pastillas de freno. Se trata de una pieza de metal fino con forma de puente y un pequeño eje sobre el que se apoya...

Las pastillas están liberadas y podemos sacarlas primero una y después la otra...

Observa en la foto anterior, que es la que se ve la parte posterior de la pastilla que estaba a la izquierda del disco de freno, que le tengo puesta grasa de cobre. La grasa de cobre, entre otros usos, se le pone en pequeña cantidad detrás de las pastillas de freno (NUNCA en la parte que hace contacto con el disco) para que no hagan esos molestos chirridos que todos hemos oído alguna vez.

Como comentamos al principio del post, una vez las pastillas las tuve en la mano observé que estaban en muy buen estado, por lo que no las cambié por unas nuevas sino que las cambié de sitio: la que estaba en la derecha a la izquierda y al revés.

Ahora tan sólo tenemos que repetir el proceso anterior pero a la inversa: el pequeño eje central en sus muecas...

La pequeña pieza metálica en forma de puente sobre el eje y sujeta por el primer bulón:

Y el segundo bulón, el de la derecha, que va sobre el puente de metal buscando su sitio:

Una vez todas las piezas en su sitio, ponemos de nuevo la tapa guarda polvo y ya está.

En caso de tener que cambiar las pastillas de freno por unas nuevas el proceso es el mismo que hemos hecho aquí. Tan sólo habría que hacer una cosa más: retraer los pistones para dejar sitio a las nuevas pastillas. Las nuevas tienen más grosor que las antiguas, por lo que hay que retraer los pistones para hacerle sitio y que entre entre ellos y el disco de freno.

Para ello quitamos la pinza liberándola de los dos gruesos tornillos que la unen a la horquilla. Con la pinza en la mano y una vez retiradas las pastillas de freno antiguas, podremos hacer presión con nuestras manos (normalmente no tendremos que usar herramientas que puedan hacer daño a los pistones) y forzar a los pistones a que se metan para dentro. Retraídos los pistones volvemos a colocar la pinza en su sitio apretando a su par los dos tornillos (IMPORTANTISIMO) que la fijan a la horquilla.

Después metemos las pastillas nuevas, con su grasa de cobre por la parte posterior, y seguimos montando las piezas como antes hemos visto.



Sustitución de la lámpara (luz corta) en la BMW R1200GS

En la imagen siguiente, a la izquierda veis el envoltorio de una lámpara idéntica a la que traen de serie nuestras motos, tipo H7 de 12 v. y 55 watios (unos 10 euros).

A la derecha os pongo la que actualmente es mi favorita: es impresionante lo que alumbran. En establecimientos como Norauto cuesta unos 36 euros la pareja.

Hay quien dice que tanto ésta como las de serie se calientan en exceso y se llegan a quedar pegadas en su alojamiento, causando daños que según he leído pueden llegar a suponer un gasto de más de 500 euros... O sea, la sustitución de todo el grupo óptico delantero.

Para que la lámpara no se llegue a quedar pegada por culpa de la temperatura se me ha ocurrido una cosa... Se me ha ocurrido poner pasta de cobre en las zonas de contacto de la lámpara con su alojamiento. Para los que no sepáis de qué va la pasta de cobre, se trata de una grasa muy consistente hecha de cobre y se utiliza para ponerlas en piezas sometidas a muy altas temperaturas, evitando que se fundan, peguen o gripen. De hecho se le llama algunas veces "pasta antigripante". Se usa en náutica (condiciones muy adversas) y en mecánica, por ejemplo, para ponerla en las uniones de los tubos de escape para que no se suelden las piezas. También se le puede poner en la rosca de las bujías para que no se quede pegada en su rosca. Podéis encontrarla en formato spray (a la izquierda) y en formato pasta (tubos de 100 ml. o tarros de 500 ml. como el de la foto,a la derecha).

Pues bien... manos a la obra!

Veamos por dónde tenemos que atacar. Vamos a trabajar en la parte trasera del faro, debajo del cuadro de mandos y a la derecha. Es esa tapa redonda y negra que véis en las imágenes:

Zoom...

Lo primero que tenemos que hacer es quitar esa tapa redonda y negra. Como véis nos indica el sentido de giro para extraerla. Le damos un cuarto de vuelta hacia la izquierda y la extraemos:

Una vez quitada la tapa se nos queda el interior a la vista. Ahora tenemos que extraer la ficha que le da corriente a la lámpara (esa que os indico en la segunda foto con el dedazo ). Va a presión, por lo que sólo la tendréis que sacar hacia vosotros haciendo do un poco de presión. Todo con seguridad, energía pero con delicadeza.

Una vez sacada la ficha de su alojamiento se queda a la vista la parte posterior de la lámpara, que como véis queda sujeta por una presilla metálica...

Esa presilla metálica es ahora nuestro objetivo: Hay que sacarla para liberar la lámpara. Para ello nos fijamos en la parte izquierda. Tenemos que presionar sus extremos superior e inferior con nuestros dedos pulgar e índice, y salen sin singún problema. Probablemente esta sea la parte más delicada de toda la operativa y os digo por qué. Una vez que presionéis arriba y abajo como os he dicho ahora, la presilla pivota hacia nosotros por su parte derecha. Pivota sobre unas diminutas y frágiles como el corcho pestañitas de plástico. Yo las he roto sin apenas presionas... es más... no me extrañaría que ya estuvieran rotas porque apenas hice presión. Si se os rompen tampoco pasa gran cosa puesto que el tornillo derecho sigue haciendo su trabajo y aguanta perfectamente la presilla...

Como yo tengo las malditas pestañitas rotas, se me viene la presilla en la mano. A vosotros, con un poco de suerte, se quedará cogida con su tornillo y no tendréis mayor problema.

Esta es la presilla fuera de su alojamiento:

Pues bien... ya tenemos liberada la lámpara y la podemos sacar de su alojamiento sin ningún problema. Yo he tenido la suerte de que no se me ha quedado pegada en su alojamiento:

Así queda todo sin tapa negra, sin presilla y sin lámpara:

Ahora vamos a poner la lámpara nueva pero antes voy a ponerle la pasta de cobre por toda la zona de contacto, para evitar que por la alta temperatura se puede quedar fundida con el material donde se aloja.

Vamos a ir cerrando el conjunto haciendo el proceso antes descrito pero a la inversa, por lo tanto, lo primero que metemos en su alojamiento es la lámpara y después, la presilla. Por favor, tened siempre mucho cuidado de no tocar el cristal de la lámpara con los dedos porque de lo contrario se fundirá en cuanto coja temperatura .

Ahora le volvemos a poner el conector, que como os dije va a presión.

Y volvemos a colocar la tapa negra redonda, esta vez girando un cuarto de vuelta hacia la derecha quedando fírmemente agarrada.

Enhorabuena! Con esto ya tendréis cambiada la lámpara y lucirá así de bien . Suerte!