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28 mar 2011

BMW R1200GS: Instalación del protector de faro RESNIAN OPTICAL PROTECTOR

Tengo que darle las gracias a dos amigos míos. Uno es este que os muestro en las dos siguientes fotos y que me ofreció su casa, preciosa casa donde las haya, para trabajar el domingo por la mañana con cervecitas incluídas. Mi amigo se llama Enrique Roldán ("El Cuñao") y si es buen buzo, es mejor persona.

(Antes que nada os tengo que pedir disculpas si las fotos no son de calidad, pero es que las he tenido que hacer usando el móvil ya que no disponía de mi cámara... He tenido que deshacerme de algunas fotos del procedimiento porque salían demasiado borrosas, pero creo que con las que os pongo os valdrá para haceros una idea de lo que os quiero contar).






Mi otro amigo es Jaime ("Resnian") diseñador del protector de faro que os voy a mostrar. Ten en cuenta que una pedrada que recibas en la carretera por la cual se te rompa el faro te va a costar 600 euros, pero con este protector la inversión es de 30 euros, sin que la luminosidad del faro se vea afectada en absoluto. Está claro que merece la pena.

Vamos a presentar el protector antes de instalarlo:




No nos va a hacer falta muchas herramientas salvo esta que veis a continuación más una tenaza para cortar las bridas, y unas bridas (de las pequeñas).




Para instalar el protector vamos a tener que quitar los intermitentes. Ésta es la única complicación, que no lo es tanto. Si los intermitentes son de leds, como los míos, es un poquitín más complicado. Si los intermitentes son los normales (entiendase por normales los que no son de leds) la cosa es más sencilla.

En las herramientas de la moto tenemos una llave torx que nos sirve para quitar el único tornillo que une el intermitente con la moto (uno a cada lado). Desatornillamos:




Una vez quitado el tornillo, giramos el intermitente 180 grados para poderlo sacar de su alojamiento:







 Quitamos el tornillo del otro lado y hacemos lo mismo:




 


Si los intermitentes NO son de leds, puedes desconectarlos directamente y pasar a la instalación del protector. Pero si tus intermitentes son de leds tendrás que hacer lo siguiente:

Nos ayudamos de la tenaza para cortar las bridas que sujetan el cable del intermitente al chasis. Cada uno de los dos intermitentes van con un cable hacia una ficha de empalme que hay debajo del faro. Es fácil: sólo tenemos que ir siguiendo el recorrido del cable desde el intermitente e ir cortando las bridas hasta localizar esa ficha de empalme que te comento:




 Liberado el cable y soltado de su ficha de empalme (va a presión con un "clic", sin tornillos) ya podemos sacar completamente el intermitente y comenzar a instalar el protector (tanto si tu intermitente es de leds como si no).





El protector viene con dos films para protegerlo de los arañados en el transporte. Quitamos primero el film protector interior.


Presentamos el protector en la moto:



Metemos el cable del intermitente y lo giramos de nuevo 180 grados.







 Y volvemos a roscar su tornillo:



 



En el otro lado repetimos la misma operación:





Una vez colocado le quitamos el segundo film protector, el exterior:






Y queda assí de bien y assí de discreto:







 

Mi amigo Enrique me quiso hacer una foto para que yo también saliera en el blog y me podáis poner cara: ahí va!


25 mar 2011

BMW R65: Cambio del filtro de aire: Gracias Loliyo!

Gracias, Loliyo!

Loliyo es una de esas personas que, nada más y nada menos, es Buena Persona. Catalán de residencia y Andaluz de corazón. Lo conocía de verlo escribir en el foro BMWMotos, pero personalmente coincidí el pasado 1 de noviembre de 2010 en Benidorm, en el encuentro que anualmente organiza Curro (Curroalb, otro... otro pedazo de tío y mejor persona!) en esa preciosa localidad con motivo de Halloween, bueno... el motivo de verdad es reunirnos unos cuantos de amigos amantes de las BMW Boxer 2V de todos los puntos posibles de nuestra geografía para pasar un fin de semana memorable.

Bueno, la cosa es que a Loliyo le tocó en el sorteo que Curro hace un filtro de aire, pero su moto es de las grandes, una R100 preciosa, y como sabía que mi moto es la 65 decidió regalármelo. Buen regalo porque el filtro de aire no es precisamente barato. Y como de bien nacidos es el ser agradecidos, ahí va por tercera vez: Gracias, Loliyo!

Al lío. En estas fechas la moto ha hecho sus primeros 80.000 km. y como he puesto ya en otras entradas anteriores, le ha tocado revisión exhaustiva según lo que marca el manual de los que nos gusta esto de las boxer 2V, al que coloquialmente llamamos "El Churchil", assí... a secas... El Churchil, con una L.

El filtro de aire se recomienda cambiarlo cada 15.000 km, salvo que tengas un K&N que es prácticamente de por vida... y que me lo estoy planteando poner. ¿A quién le conviene un filtro K&N? Evidentemente al que haga muchos kilómetros con la moto, porque si la usas poco, tendrás que cambiarlo de cuando en cuando, pero al ritmo que yo ando, lo tengo que cambiar cada 7 u 8 meses.

Vamos a comenzar ya con el trabajo. Lo primero es desmontar las dos cachas de la moto. Para ello aflojaremos el tornillo que hay justo debajo de la cacha y que estoy desenroscando en la siguiente foto. Muy sencillo, pero ten cuidado porque las pestañas de plástico de las cachas son delicadas. La cacha está unida a la moto por tres puntos: los dos laterales y superiores van cogidos a presión o por presillas que entran en unos pernos, y el tercero e inferior es éste que te digo del tornillo. Sólo has de tener cuidado y no pasará nada, pero no fuerces porque puedes partir alguna de las pestañas de plástico.


 


Después vamos a desmontar el depósito.




No te asustes porque es muy sencillo, más de lo que te imaginas. Para desmontar el depósito primero quita los circlips que hay justo donde tengo la mano derecha en la siguiente foto. Hay dos, que son los que mantienen unido el depósito al chasis de la moto. Los puedes sacar con la mano o mejor aún ayudándote de un alicate de punta fina. Los verás fácilmente con el asiento abierto completamente y asomándote al hueco que queda entre el depósito y el chasis. Los circlips como te digo son dos, uno a cada lado. Guárdalos porque son fáciles de perder.

Antes de quitar el depósito tienes que quitar la goma de cada uno de los dos grifos de gasolina, uno a la derecha y otro a la izquierda. La goma que te digo va desde el grifo de gasolina al carburador. Va a presión, assí que ve haciendo fuerza para soltarla haciendo giros a derecha e izquierda, con firmeza y decisión pero con cuidado a la vez: la goma es fuerte y el grifo también, no hay nada que temer, eso si... ASEGURATE DE QUE LOS GRIFOS ESTÉN CERRADOS... ¿OK?

Por último debemos retirar la goma del rebosadero de la gasolina. Es una goma que está debajo del depósito en su parte izquierda, más o menos entre el cilindro y el carburador. No tiene pérdida y se saca a presión, como antes.

Vale... hagamos memoria de lo que debemos hacer antes de retirar el depósito:

1) Cerrar los dos grifos de gasolina.
2) Quitar los dos circlips que fijan el depósito con el chasis y que podemos acceder a ellos levantando y asomándonos si tenemos el asiento completamente abierto.
3) Retirar las gomas de la gasolina de sus correspondientes grifos.
4) Retirar la goma del rebosadero de la gasolina.

Ya podemos quitar el depósito, haciendo fuerza hacia arriba y hacia el asiento, con cuidado de no arañarlo. 




El filtro de aire está alojado donde yo tengo puesta la mano en la foto siguiente. Con el depósito quitado lo ves fácilmente y se quita también igual de fácil, aunque veas tantos cables y tanta cosa al rededor. Verás qué fácil... vamos a por él!




Con un destornillador tiramos hacia nosotros de las abrazaderas del alojamiento del filtro de aire. Van a presión, assí que como siempre, con decisión y firmeza pero con cuidado. Son dos abrazaderas por cada lado... Quita las cuatro.







Ahora retira la tapa del alojamiento del filtro de aire. Quédate con la postura en la que está para que luego la puedas volver a colocar igual.






Ok. Ya estamos terminando. Saca el filtro usado de su alojamiento y de la misma forma que antes, quédate con la postura en la que va colocado.






A ver si aciertas cuál es un filtro que tiene 15.000 km y cuál es el nuevo...




Volvemos a colocar, en la misma posición, el filtro nuevo en su sitio...







Colocamos la tapa del alojamiento del filtro también en su sitio, con sus cuatro abrazaderas a presión (ya se pueden poner con la mano sin la ayuda del destornillador)...




... El depósito en su sitio...




... Y las cachas en su sitio. La moto a partir de hoy respirará mejor y gastará menos. A disfrutarla!










24 mar 2011

BMW R65: Cambio del aceite del grupo cónico

Hace unos días, cuando la moto hizo 80.000 km.  le hice la revisión exhaustiva y le tocó cambio de aceite del grupo cónico. La BMW R65 monolever lleva 350 cc. de valvulina SAE 80w90.

Seguramente este sea el más sencillo de todos los cambios de aceite porque tanto tapón de llenado como de vaciado están muy a la mano.

Vamos a tener preparados en una jarra medidora los 350 cc. de valvulina SAE 80w90.




Luego quitamos el tapón de llenado con una llave de vaso o fija de 19 mm.

Ponemos debajo del tapón de vaciado una bandeja para que recoja el aceite usado (tóxico y cancerígeno) y después ser llevado a un punto limpio.




De la misma forma, pero ayudados por una llave de vaso o fija de 17 mm. retiramos el tapón de vaciado y dejamos escurrir bien todo el aceite usado. El SAE 80w90 es muy denso (90 veces más denso que el agua) y tarda un poco en terminar de vaciarse, al igual que a la hora de reponer el nuevo.





Una vez bien escurrido el aceite usado retiramos la bandeja porque los tornillos tienen una misteriosa atracción por caerse dentro de las bandejas con aceite sucio.

Volvemos a poner el tapón de vaciado con una arandela nueva de aluminio para garantizar la estanqueidad y esas desagradables manchas de aceite en nuestro parking. Apretaremos la tuerca con una llave dinamométrica a 23 Nm.

Llenamos por el orificio de llenado con un embudo y apretamos el tapón de llenado con una llave dinamométrica a 20 Nm.

Si en algún momento queremos saber cómo está de nivel el aceite, justo detrás del grupo hay una tuerca que se puede quitar y comprobar el nivel. Cuando la volvamos a apretar lo haremos con una dinamométrica a 7,5 Nm.


Datos:


  •  Tipo de aceite: valvulina SAE 80w90.
  • Cantidad: 350 cc.
  • Frecuencia de cambio: cada 15.000 km. Se comprueba el nivel a medio uso, es decir, a los 7.500 km. 
  • Par de apriete del tapón de vaciado: 23 Nm.
  • Par de apriete del tapón de llenado: 20 Nm.
  • Par de apriete del tapón de comprobación de nivel: 7,5 Nm.



22 mar 2011

BMW R65: Comprobación del disco de freno delantero

Cuando la moto tenía algo menos de 70.000 kms. (abril 2010) comprobé que el disco de freno tenía un espesor de 0,19 pulgadas (48 mm.) cuando el mínimo recomendable para su uso seguro es de 0,18 pulgadas (46 mm.) ... Assí que compré en eBay uno usado en Alemania por 72,20 € pero que tenía muy buena pinta...




Me dispuse a cambiar el uno por el otro. El antiguo lo tengo de reserva en casa por si alguien lo necesitara o para alguna emergencia ya que aún le quedan 2 mm. de uso... Aquí no se tira nada!:




A la izquierda el que tenía... a la derecha el "semi-nuevo":






Una vez puesto quedó assí de bien:




Este fin de semana, cuando la moto tiene 80.000 km., el espesor del disco de freno es de 0,227 pulgadas (58 mm.) por lo tanto le quedan 12 mm. de uso.  Me ayudé de un calibre digital para su comprobación:


BMW R65: Cambio del aceite de la caja de cambio

A los 80.000 kms., al hacerle la revisión exhaustiva, le he cambiado el aceite de la caja de cambio. La BMW R65 lleva 800 cm3. de valvulina SAE 80w90.

No recomiendo quitar primero el tapón de llenado porque el nivel suele estar a ras de rosca, assí que yo suelo comenzar por quitar primero el de vaciado para ir desalojando el aceite usado. El tapón de vaciado se encuentra debajo de la caja de cambio (sitio algo incómodo para su acceso ya que se encuentra justo en la parte inferior de la moto) y para llegar a él tenemos que usar preferiblemente una llave de vaso de 17 mm. con una extensión. Se ubica entre el cárter y la marmita. Mucho mejor si podemos hacer este cambio con la moto sobre una mesa elevadora.

Previamente ponemos una bandeja para recoger el aceite usado, recordando que ese aceite debemos llevarlo después un punto limpio puesto que es muy tóxico e incluso cancerígeno.

El tapón o tuerca de vaciado lleva en la punta un imán para recoger el material que por el desgaste se desprende del interior de la caja de cambio. Lo limpiamos antes de volverlo a enroscar, pero antes dejamos que se vierta bien todo el aceite usado.







Mientras que termina de escurrir el aceite usado, quitamos el tapón de llenado con una llave allen de 10.





Una vez escurrido el aceite usado, volvemos a atornillar la tuerca de vaciado de la caja de cambio poniéndole su correspondiente nueva arandela de aluminio para garantizar la estanqueidad. Ojo de no pasarnos en el apriete (23 - 26 Nm.), para lo cual es muy recomendable usar una llave dinamométrica.

Volvemos a llenar de aceite la caja de cambio hasta conseguir que el nivel llegue a la parte inferior de la rosca del tapón de llenado, es decir, 800 cm3 de valvulina SAE 80w90, ayudándonos de un embudo. Paciencia porque la valvulina es muy densa y tarda en pasar por el filtro del embudo, tan densa como 90 veces más que el agua, por eso de SAE 80w90.




Por último volvemos a roscar el tapón de llenado a su par de apriete correspondiente (28 - 31 Nm.) y, hasta la próxima revisión...

Datos:
  • Tipo de aceite: valvulina SAE 80w90.
  • Cantidad: 800 cc.
  • Frecuencia de cambio: cada 15.000 km (se comprueba el nivel a medio uso, es decir, a los 7.500 km). 
  • Par de apriete del tapón de vaciado: 23 - 26 Nm.
  • Par de apriete del tapón de llenado: 28 - 31 Nm.

BMW R65: Cambio del aceite del cardan (eje de tracción).

A los 80.000 kms. también le hemos cambiado el aceite del cardan como mandan los cánones en su revisión exhaustiva. En aceite que se usa es un 80w90 (también llamado valvulina). La cantidad que lleva la R65 monolever en el cardan son 150 cm3.

Hay quien opina que nos es necesario cambiar este aceite con una fecuencia de 15.000 km, sino que con comprobar que su nivel es el adecuado basta y, cambiándolo muy de cuando en cuando es suficiente ya que no tiene un deterioro excesivo... Para gustos... colores... yo lo cambio cada 15.000 km, aunque hasta ahora y en este su primer año conmigo, lo he cambiado cada 10.000 km.

Vamos a comenzar quitando el tapón de vaciado con una llave de vaso de 19 mm, aunque también valdría una llave fija de esa medida.






El tapón de vaciado lleva una junta de aluminio que debe ser, como siempre, sustituida por una nueva en el momento del cambio de aceite. Lo dejo sobre puesto para facilitar la entrada de aire y el mejor desalojo del aceite usado.




Ahora vamos a por el tapón de vaciado, que se encuentra justo debajo del de llenado. En mi moto, como ves en la foto siguiente, la rosca está muy, pero que muy deteriorada... tanto que le he tenido que poner tres arandelas de aluminio para que haga un poco de fuerza, ya que la tuerca da vueltas en su rosca sin apretar. La fuga está asegurada...

En el momento de estar escribiendo esta entrada, la moto está en casa de un amigo mío, de Roberto (Robemumoto en el foro BMWmotos) porque le vamos a poner un helicoil de 12 mm, que es el tamaño de la rosca de esa tuerca (14 mm en las R100), que ya te diré cómo se coloca en otra entrada.




Usamos una llave de vaso o fija de 17 mm. para quitar el tapón de vaciado.


Dejamos escurrir bien el aceite usado en un recipiente que después nos permita transportarlo (importante).



Una vez bien escurrido el aceite usado, volvemos a poner el tapón de vaciado (12 - 16 Nm) y llenamos con los 150 cm3 de valvulina 80w90 nueva. Ten en cuenta que el orificio de llenado es muy pequeño, por lo que es recomendable verter el nuevo aceite con una jeringuilla y despacito, de lo contrario, te va a rebosar y manchar todo.




Volvemos a apretar, sin pasarnos, el tapon de llenado (12 - 16 Nm) y hasta dentro de otros 15.000 km. En otra entrada te voy a poner los pares de apriete de los tornillos que más frecuentemente se tienen que apretar en las revisiones, ya que el motor es de aluminio y los tornillos de acero o hierro, por lo tanto es muy fácil pasarse al apretar y fastidiar la rosca... y si eso pasa... tendrás problemas. Merece la pena hacer la inversión en un par de llaves dinamométricas que te abarquen todos los pares de apriete más frecuentes, por ejemplo, de 5 a 200 Nm (Newton por metro).



Datos:
  • Tipo de aceite: valvulina SAE 80w90.
  • Cantidad: 150 cc.
  • Frecuencia de cambio: cada 15.000 km (se comprueba el nivel a medio uso, es decir, a los 7.500 km).
  • Par de apriete del tapón de vaciado: 12 - 16 Nm.
  • Par de apriete del tapón de llenado: 12 - 16 Nm.